ユーカリ・フォレスティアナ（forrestiana）の蕾
我が家では初めてのforrestianaの蕾が
赤みを帯びてきて、そろそろ開花間近となっています。
蕾自体は昨年の初夏くらいからでき始めていたのですが、
やっと大きくなってきて、開花に向かってきています。
花材にもなる面白い花が咲くということで
今から非常に楽しみです。
このforrestianaは元々病気がちで、
枯れてしまいそうになったこともありましたが、
日照や風通しの良い場所に移してから
調子を戻して蕾を付けてくれました。
我が家には2株のforrestianaがありますが、
この蕾を付けた株はまだ5号スリット鉢に植わった
わずか60cm程度の樹高のものなので、
forrestianaも低樹高で開花の見込める品種と言えます。
そこまで成長力が旺盛な品種でもなく、
横にたくさん脇芽を出す性質が強いです。
葉は少し地味で分厚くあまり特徴的とは言えませんが、
なかなかに精油も豊富で良い香りを強く放ちます。
たった二つの貴重な蕾ですが、
うまく開花に至った暁には
こちらでまたご紹介したいと思います。
他には毎年開花を続けてくれている
gilliiの蕾も開花間近となっています。
ユーカリ栽培には少し暇で寂しい冬を越えて、
これから少しずつ楽しく賑やかな季節へと突入していきます。- # by eucalyptus_k | 2017-03-07 18:53 | ユーカリ（花と蕾）
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年始のユーカリの蕾たち
あけましておめでとうございます。
本年も当ブログをよろしくお願いします。
多忙と体調不良につき、
なかなかブログの更新ができずにいましたが、
何とかユーカリの写真を撮ることができました。
年始早々のネタは
寒さの中でも健気な蕾たちです。
まずは今最も注目株、
黄色い花が特徴のwoodwardiiの蕾です。
我が家では毎年蕾はできるのですが、
開花に至ったことは一度もありませんでした。
寒い中でもすでに開き始めてしまっている蕾がありますが、
これから厳冬期を迎えることになるので、
これは残念ながらちゃんと開花できないと思います。
いくつかは何とか無事に冬を越して、
暖かくなってからしっかりと開花して欲しいものです。
次に昨年初めて開花してくれた
decipiens ssp. adesmophloiaの蕾です。
株自体は病気がちで調子が良いとは言えませんが、
とにかくたくさんの蕾が付いてくれるので、
春までに無事に開花できる蕾が残ってくれると思います。
同じくdecipiensの亜種、
decipiens ssp. chalaraの蕾です。
これはわずか60cm程度の苗ですが、
今回初めて蕾を付けてくれました。
株自体の調子は非常に良いのですが、
まだ付いた蕾の数が少なく、
いくつか取れてしまっているものもあります。
何とか春まで乗り切って、
初めての開花実績を残したいものです。
我が家には原種を含めて三種のdecipiensがありますが、
その中で最も大きくて調子が良いのが、
原種のdecipiens ssp. decipiensです。
ところが最も大きく育っている原種に
蕾が付いたことは一度もなく、
なかなか付きそうな感じもありません。
亜種間の性質の違いかもしれませんが、
成長が順調過ぎると
花が咲きにくいように思っています。
次は人気品種、白銀のハートリーフが美しい
orbifoliaの蕾です。
orbifoliaは今までに何度も蕾が付いていましたが、
かなり早い段階で全ての蕾がダメになっていました。
今回は今までに見たことが無いくらいに
大きく成長していますので、
無事に冬を越すことができれば、
早春には開花してくれるものと思います。
ただすでにかなりの数の蕾が取れてしまっていて、
これも僅かに残った蕾の一つなので、
今までのように落ちてしまわないかとても心配です。
比較的大きく、美しい花が咲くので、
個人的にはかなり楽しみにしています。
最後はとても珍しい品種に蕾が付きました。
奇妙で特徴的な花を付けるforrestianaです。
これはたまたま見つけたもので、
まだ花芽が出たという段階だと思われます。
開花に至るにはまだまだ時間がかかりますし、
たくさんの障害があると思います。
でもそれを乗り越えて、
是非とも面白い花を見たいと思っています。
我が家には二株のforrestianaがあります。
一つは非常に調子が悪く病気がちです。
そしてもう一つはすこぶる調子が良いです。
今回蕾が付いたのは前者の調子の悪い方の株です。
我が家では調子の悪い株から蕾が付いていくので、
調子が悪くなり、生命の危機を感じると
子孫を残そうとして蕾を付けるという説は、
正しいのではないかと思わされます。
病気がちでも蕾が付いてくれるのは嬉しいのですが、
急に調子を崩して、蕾が一気にダメになることが多いので、
期待を裏切られることが多いのが玉にきずです。- # by eucalyptus_k | 2016-01-05 19:05 | ユーカリ（花と蕾）
西オーストラリアのユーカリ栽培のポイント
一般的に西AZのユーカリは
日本と環境が合わないため、
栽培が難しいと言われています。
確かに中には少しのミスで枯死につながるものや、
毎年同じ時期になると調子を崩すものがあり、
安心して放置できないものが多いです。
日本との大きな環境の差としては、
●絶対的な降雨量に差があること（日本の1/6程度）
●夏が乾燥し、冬が若干湿潤であるということ
●日本のような年単位での寒暖差より一日の寒暖差が大きいこと
●降雨による水分よりも地下水を吸っていること
●土壌の養分が日本と大きく異なること（日本よりも貧しい土壌）
などが挙げられるかと思います。
同じユーカリと言うことだけで、
日本でありふれたgunniiなどと
同じように栽培しているだけでは、
確かにうまくいかないこともあるでしょう。
ただ一部の難しい品種を除けば、
後はその栽培方法にさえ慣れてしまえば、
そこまで難しいものばかりではありません。
私が勝手に感じている範囲で
西AZのユーカリにはいくつかのグループがあります。
それによって若干栽培方法が変わってきます。
あくまでも我が家の栽培環境による判断ですが、
西AZのユーカリの栽培ポイントについて記します。
※あくまでも鉢植えでの管理のポイントです。
ただしあまりにも西AZのユーカリの管理に慣れ過ぎると、
植物＝乾燥を好み、肥料はほぼ不要となってしまって、
私のようにパセリを枯らすことになるかもしれません。
1. 半砂漠地帯に生息する強乾燥を好むグループ
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このグループのユーカリは、
最も日本と環境の差のあるグループです。
大体、難しい品種というのは、
このグループに含まれるものが多いです。
とにかく用土の選定を間違えると
難易度がさらに驚異的に跳ね上がります。
またものによっては、梅雨時期などは
雨を避けた方が良いものもあります。
○乾燥力を強化するため少し小さめの鉢で育てる
○用土は最も乾燥力の強いものを選ぶ
○真夏はほぼ一日で用土が全乾きするくらいの配合が良い
○この配合で朝に一日一回の水遣りで夏を乗り切る
○終日直射日光に当てて育てる、半日陰は苦しい
○暑く日照が良く、風通しの良い場所に置く
○冬場はほぼ断水に近いほどの管理を行う（月1～2回）
○置き場所にもよるが気温が20℃を切る頃からは底面吸水が良い
○荒れ地に生息しているため高pHや多肥を嫌う傾向にある
○肥料はリン酸分を嫌い鉄分や亜鉛などを多く必要とする。
○室内管理は論外
macrocarpa/rhodantha/kruseana/campaspe/woodwardii
youngiana/gamophylla/gongylocarpa/tetraptera など
2. 非常に乾燥した半砂漠地帯に生息する強乾燥を好むグループ
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このグループのユーカリも、
最も日本と環境の差のあるグループです。
1のグループ程、激しい日光と高温を必要とはしませんが、
用土の乾燥力はさらに強化した方が良いものが多いです。
用土の選定を間違えると難しいところは同じですが、
日照よりも風通しに気を付ける必要があります。
高い空中湿度のある場所ではすぐに葉を散らせます。
多くの品種において、梅雨時期などは
雨を避けた方が良いものが多いです。
○乾燥力を強化するため少し小さめの鉢で育てる
○用土は最も乾燥力の強いものを選ぶ
○終日直射日光に当てて育てるのが良く、半日陰程度でもOK
○何よりも風通しの良い場所に置くことが重要
○ジメジメして人間が不快を感じるような高温多湿な場所を避ける
○梅雨時期の葉痛みはある程度の妥協が必要な場合もある
○夏場でもかなり水切れに耐えられるものが多い
○半日陰程度であれば夏場でも一週間程度持つものもある。
○冬場はほぼ断水に近いほどの管理を行う（月1～2回）
○冬場は底面吸水が良いが1ほどは気を使わない
○肥料は1ほど気を使わないが高pHや多肥は好まない。
○室内管理は論外
orbifolia/websteriana/gillii など
3. 平均的な西AZのユーカリに属するグループ（高温を好む）
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このグループのユーカリは、
平均的な西AZのユーカリ栽培方法で管理できる
最もスタンダードな品種です。
その中でも特に高温と日光を好み、
夏場に大きく成長を進めるものが多いです。
このグループのユーカリを入門編として
育てると良いと思います。
私のユーカリ栽培方法は
このグループのユーカリを最も中心に考えていて、
我が家でも調子の良い品種が多いです。
○育苗初期は乾燥力を強化するため少し小さめの鉢で育てる
○一度根をしっかり張ってからはある程度融通が効く
○用土はかなり乾燥力の強いものを選ぶ（粒状培養土系）
○根をしっかり張った後はそこそこ吸水量の激しいものもある
○終日直射日光に当てて育てるのが良い
○半日陰程度でも栽培は可能だが成長力はかなり悪くなる
○暑く日照が良く、風通しの良い場所に置く
○冬場はかなり乾燥気味の水遣りを行う（週1回～10日に1回）
○置き場所にもよるが気温が20℃を切る頃からは底面吸水が良い
○肥料にはそこまでうるさいものは少ないが高pHは良くない。
○室内管理は論外
albida/pleurocarpa/extrica/dicipiens/torquata/torwood
caesia/forrestiana/pachyphylla/pluricaulis
salmonophloia/uncinata/dolichorhyncha など
4. 平均的な西AZのユーカリに属するグループ（穏やかな気候を好む）
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このグループのユーカリは、
平均的な西AZのユーカリ栽培方法で管理できる
最もスタンダードな品種です。
日光は特に好きな品種ですが、
どちらかというと涼しい季節に成長を進め、
盛夏にはあまり動きがなくなるものが多いです。
中にはあまりにも真夏の激しい日光を浴びると
少し葉焼けをするものもありますので、
半日陰強くらいでの管理が良いです。
その分、3よりも少し過湿に強いものが多いです。
このグループのユーカリも入門編として
育てると良いと思います。
私のように3のユーカリを基本に考えていると、
夏場は少し葉が汚くなることがあります。
○育苗初期は乾燥力を強化するため少し小さめの鉢で育てる
○一度根をしっかり張ってからはある程度融通が効く
○用土はかなり乾燥力の強いものを選ぶ（粒状培養土系）
○根をしっかり張った後はそこそこ吸水量の激しいものが多い
○春秋冬には終日直射日光に当てて育てるのが良い
○夏場は半日陰程度か少し遮光をした方が経過は良い
○風通しの良い場所に置くことは3に同じ
○冬場はかなり乾燥気味の水遣りを行う（週1回～10日に1回）
○置き場所にもよるが気温が20℃を切る頃からは底面吸水が良い
○比較的高pHに対する耐性の高いものが多い
○室内管理は論外
lehmannii/macrandra/erythrocorys/urna/grossa
accedens/crucis/lane-poolei/leptopoda など
4. 冷涼湿潤でかなり穏やかな気候を好むグループ
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このグループのユーカリは、
冬も夏も非常に温暖且つ涼しく、
少しぬるま湯的な環境で育っているものが多いです。
平均的な西AZのユーカリ栽培方法よりも
少し湿潤を好み、過湿耐性はそこそこです。
ところが高温多湿な環境をとても嫌い、
高温多湿が過ぎると、葉が激しく傷んだり、
菌類系の病気に悩まされることが多いです。
日照は半日陰程度で十分なので、
できる限り風通しの良い涼しい場所で管理します。
どちらかというと涼しい季節に成長を進め、
盛夏にはほとんど動きがなくなるものが多いです。
冬場もそこまで耐寒性の強いものは少ないですが、
寒くてもそれなりに吸水の進むものが多いです。
私のように3のユーカリを基本に考えていると、
夏場は少し厄介なところもあるユーカリです。
○育苗初期は湿潤に管理しても生育は良好（育苗は楽）
○初期の育苗はなるべく涼しい季節を中心に行う
○用土は排水性の良いものを選ぶ（夏を乗り切るため）
○根をしっかり張った後は吸水量の激しいものが多い
○春秋冬には終日直射日光に当てて育てるのが良い
○夏場は半日陰程度か少し遮光をして育てる
○何よりも風通しの良い場所に置くことが重要
○ジメジメして人間が不快を感じるような高温多湿な場所を避ける
○冬場は東AZのユーカリと同じような水遣りでOK
○肥料はリン酸分を嫌い高pHでは障害の発生するものが多い
○一部厳冬期の日中や夜間限定の室内退避は可能
preissiana/pachyloma/nutans/platypus/vesiculosa など
5. 例外-1（rudis）
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高い空中湿度に対する耐性もあり、
暑さに対する耐性も高いので、
楽な東AZのユーカリと同様に育てられます。
西AZのユーカリではありますが、
ユーカリ全体でもかなり育てやすい部類になります。
湿地帯生息種のため相当の水食いですが、
そこまで水切れが早いということもありません。
特筆すべきポイントは、冬の寒さには特に弱いので、
小さな間は0℃以下にならない場所に
退避して管理することが大切です。
※成長後は-5℃程度でも耐えることができる。
日照も半日陰程度で育てられます。
また高pHに対する耐性も高く、
用土を酸性にする力が強いので、
アルカリ土壌の改良にも使用されるそうです。
5. 例外-2（moon lagoon）
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半日陰程度の日照でも育てられます。
また過湿に対してもかなり高い耐性を持っています。
かなりの水食いで水切れに気を付ける程ですが、
排水性の高い用土を好みますので、
ある程度乾燥気味に管理した方が生育は良好です。
特筆すべきポイントは
ユーカリには珍しく高pHと多肥を好みます。
肥料をたくさん与えないと生育が悪くなり、
与えれば与える程効果が表れてきます。
そして最後に総括です。
■用土
最も重要な要素の一つです。
この選定を間違えると難易度が跳ね上がったり、
根本的に栽培が不可能な場合があります。
置き場所や栽培環境により左右されますが、
下記が一般的にオススメの用土です。
○ゴールデン粒状培養土 観葉植物用などの粒状培養土
1や2などの強乾燥を好む品種では、
ここに鉄分が豊富な桐生砂、岡山土などや、
ゼオライト、日向土、軽石などを加えて乾燥力を強化する。
○自前でブレンドする場合
硬質赤玉土や硬質鹿沼土などをベースに使用するか
上記の岡山土や日向土などをベースに使用する。
赤玉土や鹿沼土は硬質のものを使用しないと
崩れて粘土化して逆効果になる。
※硬質と名の付くものは通常の2倍以上の価格がします。
○私のブレンド用土（参考）
硬質赤玉土...3
硬質鹿沼土...2
桐生砂...2
ゼオライト（クリノプチロライト系）...2
くん炭...1
■鉢
乾燥力の強いものが推奨です。
下からも乾燥が進むスリット鉢がオススメです。
陶器系のしゃれた鉢などはオススメできません。
また根張りを考えて縦に長いものが良いです。
テラコッタや素焼き鉢などもOKですが、
素材状菌類の繁殖が進みやすいようです。
※経験上経過がイマイチ
根が十分に張り切るまでは、
全体的に株に比べて少し小さめの鉢で栽培すると
格段に難易度が下がります。
この理由は単純に鉢が小さいと
用土量が少なくなるため、
根の行き届かない範囲の用土に
無駄な水分が残ることを防止できるからです。
■日照
一部の真夏の直射日光を避ける品種以外では、
在来の植物では信じられないほどに耐性があります。
特に葉の白い粉は日焼け防止の効果もあるので、
白みの強いものは激しい日光を好むものが多いです。
ユーカリはあくまでも樹木なので、
基本は花草よりも多くの日光を必要とします。
また日光は蒸散と吸水の少ない西AZのユーカリの
用土乾燥を促す効果もあります。
株だけではなく、鉢や用土にも良く日光を当てることで、
根の成長促進と乾燥力強化につながります。
これはかなり大きく成長に差の出るポイントです。
■風通し
全体的に風通しの良さは重要です。
特に東AZのユーカリと比べると大きく差の出るポイントです。
目安は気温自体は暑くても良いので、
人間が不快になるようなジメジメした空中湿度を避けます。
風が良く吹いて外でも涼しいなと感じる場所が良いです。
私がユーカリに適したような
湿度の低い国を訪れた際の経験談ですが、
気温が30℃以上あったとしても、
長袖の白い服を着ている方が涼しいのです。
このような湿度の低い環境がユーカリには最適になります。
また周囲に他の植物や壁などがない場所の方が
格段に風通しが良くなります。
ただし強風による転倒には注意が必要です。
■水分管理
西AZのユーカリ栽培を左右するとても重要なポイントですが
用土と日照、風通し次第では
そこまで気を使わなくて良くなります。
日本の多くの植物では用土表面が乾き始めたら
水遣りを行うという指標がありますが、
それでは少し多すぎるきらいがあります。
どちらかというと用土が中の中まで
ほぼ全乾きする寸前がベストな水遣りタイミングです。
このタイミングは本当に
置き場所や根の張り具合で大きく変わります。
例えば1のグループに属するmacrocarpaでも、
用土と鉢サイズが適切で真夏に直射日光下に置くことで、
ほぼ一日で完全に用土が乾くということになります。
逆に用土の保水性が高く、置き場所の日照が悪く、
根の張りも不十分である場合には、
真夏でも一週間経っても用土が一向に乾かないこともあります。
ユーカリ全般に言えることですが、
特に西AZのユーカリでは、
用土が良く乾き、良く水を与えるといったサイクルが
最も健康な株を安定して育てられる要素になります。
そのためには先述した通り、
用土と日照、風通しがキーになってきます。
■肥料
良くあるマグァンプなどの肥料は
リン酸分が多くなっています。
日本の多くの肥料は花を綺麗に咲かせるものが多いので
自ずからリン酸分が多めに設定されています。
オーストラリアの土壌にはリン酸分が存在しないため、
ユーカリにはほとんど役に立ちません。
品種によっては害にさえなる程です。
基本的に商用栽培でもない限りは
肥料を全く与えなくても栽培は可能ですが、
成長期の液肥などはある程度の効果が見込めます。
その際にはリン酸分が少ない肥料や
微量要素（鉄分など）が多いものを選択します。
我が家では根菜用のカリウム分の多い肥料なども
相応に効果が出ていることを確認しています。
また石灰や化成肥料を与えすぎると、
土壌のpHが上がって、アルカリ寄りになります。
そうなると鉄分欠乏の症状が現れることがあります。
一部、高pHを好むユーカリもありますが、
基本ユーカリは弱酸性～酸性の用土を好みます。
肥料の与えすぎによる高pHには注意してください。
まずは入門編と言われている西AZのユーカリを育ててみて、
西AZのユーカリの育て方に慣れることが先決です。
西AZのユーカリは外観の面白いものや、
美しい花を咲かせるものが多いので、
是非とも育ててみてください！- # by eucalyptus_k | 2014-09-01 17:02 | ユーカリ（栽培知識）
ユーカリ栽培最大の障害
私がユーカリを育てている中で
最大の障害が二つあります。
それは、、、
うどんこ病とハダニです。
主な発生時期は
うどんこ病が5～7月と10～11月、
ハダニが7～10月です。
この二つの発生時期は微妙に被らず、
ダブルパンチを食わないのが唯一の救いです。
この二つの障害は
ユーカリを屋外の日光が良く当たる
風通しの良い場所で育てている人には
あまり縁のない存在かもしれません。
我が家はベランダと言う閉鎖された環境で
日照もかなり悪いということから、
この二つがかなり猛威を奮うのです。
ハダニは比較的大きく育った株に発生し、
執拗な水攻めと毎日の確認で
枯れを出すほどのことは中々ありません。
また、被害の酷くなる品種も限られています。
とにかく早目に発見して、
水で流してしまえば何とか乗り切れます。
最も暑い時期に大発生して、
手がつけられなくなるときには、
ニッソランという薬品を使用することがあります。
この薬品はハダニに対しては絶大な効果があり、
撒いてしまえば、そのシーズンはまず乗り切れます。
また、希釈倍率が高いので、
比較的幼い苗でも薬害が出ることはありません。
ただ、閉鎖環境で撒くと少し気分が悪くなるので、
本当に最後の最後にだけと決めています。
次にうどんこ病ですが、
これがある種、最強の障害といえます。
なぜかというと、
ミント系ユーカリの一部の品種以外、
ほぼ全ての品種に大発生し、
わずが数センチの超幼苗にも多発するからです。
大きな株の場合、葉が汚くなる程度の被害ですが、
小さな苗の場合は枯死する可能性が高いです。
また、閉鎖されたベランダですから、
もう広がり放題に広がり手がつけられません。
最初はなるべく農薬は使用せず、
ネットで色々調べて、木酢や重曹など
オーガニック系の方法を色々試しましたが、
家でははっきりいって全てまやかし。。。
効き目は全てがゼロでした。
うどんこ病というものは、
様々な植物で発生する病気ですが、
植物によって発生する菌はそれぞれが別種なのです。
うどんこ病といえば、イチゴやバラが有名ですが、
イチゴ、バラ、ユーカリにつく菌は異なるわけです。
そこで、ユーカリのうどんこ病に効く薬で
尚且つ薬害の出ない薬を探す旅が始まりました。
おそらくうどんこ病に効く薬として
そこらで売っているものは
全て試しきったといっても過言ではありません。
薬が効かずにうどんこ病で枯れた苗、
薬害で枯れた苗は数知れず。。。
周りでは最も葉が豊かに生い茂る時期が
家では最も葉が汚くなる時期になっていました。
あんなこんなで数年がかりで試しましたが
ユーカリのうどんこ病に効く薬というものを
どうしても見つけきれずにいました。
敢えて効果のあるものとしては、
トップジンMスプレーとカリグリーンです。
ただ、トップジンMスプレーは
多くの品種に薬害が出て、幼苗には使えず、
葉が白く汚れてしまうという欠点がありました。
また、完全に根絶するには力不足でした。
カリグリーンは撒いて1週間は押さえられますが、
1週間以上たつと、どんどんと再発していきました。
また展着剤の使用量が難しく、
展着剤の量を間違うと酷い薬害が出ました。
ユーカリの葉は白く粉を吹いているものが多く、
かなり強く水を弾く性質を持っています。
そのため、通常の展着剤の使用量では、
葉が薬を弾いてしまい、あまり効き目が望めません。
ただ、量を増やしてしまうと、白い粉を剥がしてしまい、
葉が汚くなり、そこから酷く枯れてしまいます。
私のイメージですが、
ユーカリはかなり薬害の出やすい植物です。
日光の良く当たる環境で
丈夫に育った葉ならともかく、
家のような日照不足の環境で育った
柔な葉であれば余計に薬害も酷くなります。
まあ、そんなこんなで、
数年越しで大概の薬も試し終わり、
半ばあきらめかけていたところでした。
ネットで何気なく調べていたときに、
ある薬品を見つけました。
紹介されていたうたい文句は、
うどんこ病の最後の砦だとか！
ただ一つ大きなネックがありました。
この薬は異様に高価なのです！
家にはかなりの量の株がありますから、
薬を買うときは業務用の100～250gの大袋で買います。
大概の薬はそれで大体1000円と少々
くらいの値段で買えるのですが、
この最後の砦は100gでなんと！
3500円近くもするのです（高すぎ！）
最後の最後まで迷いましたが、
ベランダは真っ白粉景色、、、
もうこれっきゃないと買うことにしました。
撒いてみて。。。
まず薬害はまったくありません！
家で最も薬害の多発する品種でも
ほぼ薬害は見られませんでした。
希釈倍率が2500倍なので、
薬害が出にくくなっているのでしょう。
次に効き目は。。。
一回撒いただけで、
うどんこ病の新規発生がほぼなくなりました！！
家で一番うどんこ病の被害の多い4品種。。。
Eucalyptus leucoxylon
Eucalyptus cladocalyx nana
Eucalyptus melanophloia
Eucalyptus Forrestiana
特にCladocalyxなんて、
我が家のうどんこ病の媒介主で、
葉を毎日ふき取っても、翌朝には真っ白。。。
もう手がつけられない品種でした。
この4品種だけは何度か繰り返し撒いて、
これもほぼ発生を抑えることに成功しました。
もちろん薬害もありません。
数センチの幼苗にも撒きましたが、
これもほぼ薬害はなしといえる状態でした。
これから先の経過を見ていかないと、
最終的な結果はわかりませんが、
この薬害のなさで、この効き目は凄いと思いました。
私みたいに閉鎖環境で苗同士の葉が触れ合うくらい密に
100品種以上も育てている人はいないと思いますが、
うどんこ病に悩まされる人がいたらぜひお試しください。
ただし、2500倍希釈の薬品が100gで3500円前後。
これは普通の人には中々手が出しにくいかもですね。
その最後の砦の名は！？
ポリオキシンAL水溶剤
他に水和剤や乳剤もありますが、
水溶剤を選択してください。
成分は土壌細菌から発見された天然物質で
純国産の抗生物質だそうです。
そのため、人体や他の動物に対する
危険性が極めて低くなっています。
私は撒いても気分が悪くなったり、
肌が荒れるようなことは一切ありませんでした。
この成分を食らったうどんこ病菌は
新たな胞子や菌糸を生成することができなくなるため、
強力な防除効果と治療効果があるようです。
また凄いことに！
ハダニにも効くようで
殺ダニ剤としても認識されています。
これは本当にお役立ちですね！
ユーカリのうどんこ病＆ハダニに効く薬
そして私のためにあるような薬
やっと見つけることができました♪- # by eucalyptus_k | 2011-06-26 01:05 | ユーカリ（栽培知識）
ユーカリの耐寒性
遂に大阪でも寒い日が連続でやってきました。
局地的な気温や計測器の情報では、
私の住んでいる周辺の最低気温は-1℃～-2℃。
家のベランダの囲われたゾーンで0～2℃となっています。
ところがこの数日はマンションの12階ということで、
地上に比べて恐ろしく風が強く、半ば軽い台風の如く。
風当たりの強い場所にポット苗を置いておくと、
支柱ごと根こそぎ引き抜かれてしまうといった状況です。
ベランダで作業をしているときに
突風に合うと一瞬息ができなくなり、
まっすぐ立っていることさえ困難になります。
また、スキーウェアを着ていないと作業が出来ないほどの寒さです。
他のお宅から折れた枝や洗濯物、
ラベルなどがどんどん飛んできます。
ちなみに耐寒温度をリンケ耐寒温度に基づいて計算してみると、
-8～-12℃くらいあることが分かりました。。。
寒いだけなら多分大丈夫なのでしょうが、
この異様に強い寒風で相当参っているものがあるようです。
ホームセンターで安売りしている簡易温室に入れてあるものは、
耐寒性のない品種で1cm程度の双葉でもピンピンしています。
もちろん温室は無加温で気温はほとんど外と変わりません。
風だけはほぼ完全にシャットアウトできています。
こんな中で、ヘタるユーカリ、
ピンピンしているユーカリと様々です。
今のユーカリの状況を自身の記録も含めて載せます。
もしよろしければご参考にしてください。
-------------------------------------------------------------
最低気温：0～2℃
瞬間最大風速：10m以上（突風時は直立困難な状況）
耐寒温度：-8～-12℃ ※リンケ体感温度による
霜：軒下のためほぼなし
-------------------------------------------------------------
＜野外では退避措置が必要なもの＞
●Eucalyptus camaldulensis（40cm）
（新芽が完全に萎れる、素焼き鉢で土の量が少なめ）
→簡易温室退避で問題なし
耐寒性はかなりあると思っていましたが、
新芽が寒風にめっきり弱いようです。
先端10cmくらいが完全に萎れてしまいます。
●Eucalyptus gamophylla（18cm）
（全体がヘロヘロになる）
→簡易温室退避で問題なし
風さえなければこの気温では全然大丈夫です。
実家の庭の50cm程度の株は全然元気なので、
25cmを超える程度までは防寒対策が必要かもしれません。
●Eucalyptus polybractea（15cm）
（全体がヘロヘロになる）
→簡易温室退避で問題なし
風さえなければこの気温では全然大丈夫です。
まだ幼いことが大きな要因かもしれません。
気温がもう少し高くても、とにかく風に弱いです。
●Eucalyptus forrestiana（10cm）
（全体がヘロヘロになる）
→簡易温室退避で問題なし
かなり小さい状態での寒風は耐えられないようです。
簡易温室内では元気なものです。
●Eucalyptus pachyphylla（15cm）
（全体がヘロヘロになる）
→簡易温室退避で問題なし
小さい状態での寒風は耐えられないようです。
簡易温室内では元気なものです。
＜耐寒性低めでも簡易温室では問題のないもの＞
※野外吹きっさらしではどうなるか不明です。
●Eucalyptus decipiens（25cm）※全てのssp.含む
●Eucalyptus pruinosa（15cm）
●Eucalyptus rudis（45cm）
→葉が固くなりますが、痛みはなし
●Eucalyptus pleurocarpa（15cm）
●Eucalyptus extrica（15cm）
●Eucalyptus erythrocorys（30cm）
●Eucalyptus pachyloma（5cm）
→新芽が赤くなりますが、痛みはなし
●Eucalyptus macrocarpa（15～25cm）※全てのssp.含む
●Eucalyptus rhodantha（5～15cm）
●Eucalyptus uncinata（45cm）
●Eucalyptus accedens（1.5cm）
→全く痛みなし
＜葉に少し痛みはあるが株自体は元気なもの＞
●Corymbia citriodora（120cm）
→葉が少し焼け、赤くなっているが新芽も何とか無事
＜寒風に少しだけヘタるが耐えきれるもの＞
●Eucalyptus globulus（20～45cm）※全てのssp.含む
●Eucalyptus polyanthemos（30～40cm）※全てのssp.含む
●Eucalyptus muelleriana（20cm）
●Eucalyptus websteriana（25cm）
●Eucalyptus smithii（20cm）
●Eucalyptus albopurpurea（30cm）
●Eucalyptus melanophloia（50cm）
●Eucalyptus 'Moon Lagoon'（20cm）
●Eucalyptus leucoxylon ssp. pruinosa（15cm）
→夜間に少し葉がヘタるが昼には復活
●Eucalyptus melliodora（40cm）
●Eucalyptus kruseana（35cm）
●Eucalyptus sideroxylon（20cm）
●Eucalyptus torquata（50cm）
→新芽の一部のみ一日中ヘタるが株自体は無事
＜思っていたより耐寒性があったもの＞
●Eucalyptus staigeriana（30cm）
●Eucalyptus orbifolia（50cm）
●Eucalyptus cladocalyx nana（18cm）
●Eucalyptus gillii（20cm）
●Eucalyptus lehmannii（40cm）
●Eucalyptus albida（15cm）
●Eucalyptus crucis（25cm）
●Eucalyptus tetraptera（20cm）
●Eucalyptus pluricaulis ssp. porphyrea（15cm）
●Eucalyptus caesia ssp. magna（25cm）
●Eucalyptus macrocarpa（15cm）
→ヘタりも痛みも全くなし
＜成長したり新芽を展開するもの＞
●Eucalyptus gunnii（10cm～60cm）※全てのssp.含む
●Eucalyptus perriniana（40cm）
●Eucalyptus nitens（20cm）
●Eucalyptus aromaphloia（25cm）
●Eucalyptus glaucescens（20cm）
●Eucalyptus dives（15cm）
●Eucalyptus dalrympleana（5～20cm）
●Eucalyptus rubida（5～20cm）
●Eucalyptus nova-anglica（5～20cm）
●Eucalyptus urnigera（5～15cm）
●Eucalyptus neglecta（2～8cm）
●Eucalyptus tenuiramis（25cm）
●Eucalyptus risdonii（20cm）
●Eucalyptus delegatensis（10cm～20cm）※全てのssp.含む
●Eucalyptus parvula（25cm）
●Eucalyptus cordata（25cm）
●Eucalyptus scoparia（35cm）
●Eucalyptus coccifera（5cm）
●Eucalyptus cephalocarpa（2cm）
●Eucalyptus cypellocarpa（2cm）
●Eucalyptus subcrenulata（8cm）
●Eucalyptus ovata（5～30cm）
●Eucalyptus pauciflora ssp. niphophila（5cm）
●Eucalyptus pauciflora ssp. debeuzevillei（5cm）
●Eucalyptus vernicosa（2cm）
これらの品種は本当に凄いですね！
家ではgunniiやperrinianaなどは寧ろ冬季の方が元気な程です。
野外越冬で気づいたポイントとしては、
・耐寒性が増す樹高のポイントは25cm以上
・風にさえ気をつければかなり耐える
・少し肌寒くなった間から寒さに慣らせておく
・水遣りのタイミングに気をつける
などです。
その中でも寒風だけは本当に怖いですね。
調べたところによると、
体感温度は風速1mでおよそ1℃下がるようです。
マンションでは寒さには強風が付きものですから。。。
全て無事に越冬できるように学びながら頑張ります！- # by eucalyptus_k | 2010-12-26 20:10 | ユーカリ（栽培知識）
